甘孜日報 2024年01月02日
◎禾刀
原本生長(cháng)于埃塞俄比亞深山老林的咖啡，到底最先是被誰(shuí)以怎樣的方式發(fā)現似無(wú)可考。但在阿拉伯世界，流傳著(zhù)多個(gè)關(guān)于發(fā)現咖啡的傳奇故事，而到了巴西，這個(gè)故事則被注入了法國風(fēng)情的浪漫元素。咖啡的一路發(fā)揚光大，也是一路被各地本土化改造的過(guò)程。改造似乎讓人們逐漸淡忘了對最初源頭的印記，于是咖啡身世洐生出多個(gè)不同版本。
本書(shū)中，基爾大學(xué)北歐歷史系教授、本書(shū)作者馬丁·克里格回到咖啡原本生長(cháng)的埃塞俄比亞森林，然后沿著(zhù)咖啡種植傳播的路線(xiàn)，從非洲走出，再到阿拉伯世界，然后是亞歐拉美等地。咖啡從中非深山老林里的默默無(wú)聞，到今天牢牢坐穩全球三大重要飲品之一，馬丁認為文化的力量功不可沒(méi)。試想，“咖啡味道苦澀，初嘗者無(wú)法從中獲得享受。所以在他們接觸咖啡這一事物之前，必定預先在文化上接受了它，并以此為基礎一邊享用咖啡一邊為之附加某種正面的含義”。從這層意義上講，當我們喝咖啡，其實(shí)是在認同并消費一種有趣的文化。
戰爭給人類(lèi)造成了巨大的創(chuàng )傷，但戰爭對咖啡的傳播卻扮演了助推劑角色。16世紀，伴隨奧斯曼帝國的鐵蹄，奧斯曼人喝咖啡的習慣也被“廣泛且持久地帶入也門(mén)以外地區人們的生活”。咖啡的提神功能被發(fā)揮至極可能要數兩次世界大戰。至今，在二戰影視劇中不乏這樣的鏡頭：歐洲戰場(chǎng)上的疲憊軍人哪怕只有一絲空隙，也要想方設法煮一杯咖啡，以暫時(shí)驅走全身的倦意。馬丁指出，當時(shí)一些國家甚至將咖啡列為戰略物資，鑒于戰場(chǎng)形勢瞬息萬(wàn)變的特殊性，無(wú)須煮沸的速溶咖啡應運而生。
如果說(shuō)咖啡最初的傳播可能與戰爭有著(zhù)較為緊密的聯(lián)系，那么，伴隨著(zhù)航海大發(fā)現的繁忙腳步，特別是日益發(fā)達的商業(yè)體系，敏銳的商人開(kāi)始在人們熱衷的飲品上尋找更多商機。隨著(zhù)咖啡市場(chǎng)的放量增長(cháng)，從遙遠的非洲大陸運輸咖啡豆越來(lái)越不經(jīng)濟，而且一路風(fēng)吹雨打也難以保證咖啡豆質(zhì)量，實(shí)現種植本土化成為各地的努力嘗試，于是全球先后誕生過(guò)多個(gè)咖啡種植大國。與咖啡最初生長(cháng)地相隔最遠的咖啡種植大國當數南美的巴西。“巴西的咖啡豆產(chǎn)量在1850年前后約占全世界總產(chǎn)量的90%，到了20世紀初這一比例達到了80%”。而在“20世紀初，咖啡一躍成為全球第三大貿易品，貿易量?jì)H次于谷物與砂糖”。
作為兩種重要飲品，茶葉與咖啡的發(fā)展有著(zhù)本質(zhì)不同。當茶葉最初出現在歐洲宮廷時(shí)，很快便成了貴族高雅生活的象征，至而成為民眾爭相模仿的生活習慣。然而，歐洲街頭自始至終都沒(méi)能出現像中國這樣的茶館，反倒是咖啡一開(kāi)始便以咖啡館的形象出現在公眾眼前。
相較于本書(shū)著(zhù)作的龐雜，譯者湯博達清晰地理出了一條近百年咖啡革命的“路線(xiàn)圖”：1900年代“無(wú)因咖啡”出現，1930年代“速溶咖啡”迅速發(fā)展，1950年代“濃縮咖啡”流行，1970年代“連鎖咖啡吧”勃興，以及始自1980年代隨后席卷全球的“精品咖啡”掀起浪潮，不過(guò)，推動(dòng)這一系列革命的是市場(chǎng)的力量。這百年來(lái)，也是全球化市場(chǎng)經(jīng)濟高速發(fā)展的時(shí)代，我們或許可以這樣理解，咖啡坐上了市場(chǎng)經(jīng)濟高速發(fā)展的列車(chē)，才迎來(lái)這些史詩(shī)級的革命。
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