甘孜日報 2017年01月27日
■盧兆盛
在各色葷菜中，本人素來(lái)喜吃家畜家禽內臟，尤愛(ài)吃豬肝，爆炒，打湯，鹵制，熏臘，燒烤……樣樣都好，來(lái)者不拒。但吃來(lái)吃去，吃了大半輩子，我還是總覺(jué)得比不過(guò)老家的烤豬肝。每每想起小時(shí)候家里殺年豬、烤豬肝的情景，我就會(huì )忍不住流口水。
其實(shí)，老家的烤豬肝還算不上一道菜，只是殺年豬時(shí)大人們“賞給”貪吃小孩兒的一種臨時(shí)“小吃”而已。但，就是這不起眼的“小吃”，溫暖了我童年的每一個(gè)冬天。
上世紀七十年代末，老家家家戶(hù)戶(hù)可以養豬了，大多數人家每年可以養兩頭豬，賣(mài)一頭，殺一頭。什么時(shí)候殺呢，當然是在過(guò)年前殺了，所以叫殺年豬。我們這些小把戲盼著(zhù)過(guò)年，除了穿新衣、放鞭炮、圖鬧熱外，還有一個(gè)更為重要的原因，那就是好吃。而過(guò)年時(shí)好吃的東西自然比平日豐富多了，但我們這些小饞貓更看重的是殺年豬。一年到頭，只有殺年豬那天才是神仙過(guò)的日子，蘿卜燉豬腦殼、糯米飯豬血灌腸，大盆大碗，放開(kāi)肚子猛吃猛喝，那才真正的過(guò)癮解饞。但，這些午餐的美味佳肴要端上飯桌還得等幾個(gè)時(shí)辰，因為年豬一般是清早殺的，單是制作灌腸這道菜就頗費些時(shí)間和工夫。各家的父母好像都曉得自家的小饞貓等得不耐煩，在去毛開(kāi)膛取出豬“下水”（內臟）后，趕緊切下巴掌大一塊豬肝（不能多切，大部分還要留作他用），再按人頭分成若干小塊（來(lái)做客的親戚家小孩也有一份），每小塊兩面都用刀劃痕，抹上鹽，余下的事情就是讓小饞貓們自己動(dòng)手解決了。
我們拈著(zhù)豬肝，飛快地跑到火塘邊，用火鉗拔出一些燃燒得紅光熠熠的柴火炭，再把火鉗微微張開(kāi)，放上豬肝，開(kāi)始烘烤。烤好一面后，再翻過(guò)來(lái)烤另一面。望著(zhù)烤得冒著(zhù)滋滋熱氣的豬肝，嗅著(zhù)陣陣撲鼻而來(lái)的豬肝香，烤的人和看的人口水都直往外流。往往等不及烤到八分熟，一只只小手便伸過(guò)來(lái)，抓著(zhù)燙手的豬肝就往嘴里送，燙了嘴巴也沒(méi)聽(tīng)到有人喊疼……因為分量少，平時(shí)更難吃到，所以總覺(jué)得不過(guò)癮，總盼著(zhù)過(guò)年，盼著(zhù)殺年豬……
長(cháng)大后外出讀書(shū)參加工作，只要家里殺年豬，我都要重溫兒時(shí)的夢(mèng)——烤豬肝，感覺(jué)味道沒(méi)變。母親看著(zhù)我的饞像，總笑著(zhù)說(shuō)我還沒(méi)長(cháng)大。后來(lái)在城里自己家里，冬天燒木炭烤火，我也曾幾次試著(zhù)從菜場(chǎng)買(mǎi)回豬肝，照著(zhù)小時(shí)候的做法烘烤，但總感覺(jué)味道差多了；也多次吃過(guò)燒烤店的烤豬肝，盡管配料多了、烘烤水平高多了，但還是吃不出過(guò)去那種味道。也許烘烤的地方和時(shí)節變了，也許是當下生活水平高了，也許是現在的豬肝多來(lái)自飼料豬身上……也許，這所有的也許，都可以歸結為一句話(huà)：因為遠離了故土，所以才失去了原味。
如今，父母已年逾七旬，體弱多病，好些年沒(méi)再養豬了，我也多年不再吃到兒時(shí)那種烤豬肝了。但在記憶深處，兒時(shí)的烤豬肝，永遠散發(fā)著(zhù)溫馨誘人的芳香，任憑歲月流逝，印象歷久彌新……
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